26 марта 2017. Сегодня я лечу в страну, о которой долго мечтал. В самолёте из Бангкока в Мандалай, туристическую столицу Мьянмы, летевшие были почти все туристы. Аэропорт проще некуда. На табло только два рейса прибытия за день. Первый из Янгона, столицы страны, а второй тот, котрым прилетел я.
Когда из самолёта видел внизу деревни с соломенными крышами и без электричества, то азарт познакомиться с местными племенами будоражил меня. Времени будет мало, но хотя бы одно-два племени посетить успею.
От аэропорта в город ездит автобус, расстояние около 30 км. Ехавший со мною в автобусе немец Даниел был шокирован дешевизной проезда в 3 $. В Мандалае заселился в хостел “Rivers”. Живу теперь в нише с номером, напоминает немного концлагерь.
Амарапура
Время я решил не терять и нанял мототаксиста рядом с хостелом. Мужчина был безмерно счастлив клиенту и за 5 $ возил меня с обеда и до позднего вечера. Он ждал меня столько, сколько нужно, а по пути бонусом показывал мне места, о которых я бы даже не знал.
Первым моим незабываемым впечатлением было – это ехать по мандалайской улице в коляске. Пешеходы, завидев иностранца, машут тебе руками. Женщины несут на головах в больших подносах еду и разные предметы. Видел, как одна девушка несла на голове статую Будды. Мы даже проезжали пыльный квартал, где массово производят Будд и тут же выставляют их на продажу.
Я попросил мототаксиста отвезти меня в Амарапуру. Это бывшая столица Мьянмы, которая располагается в 11 км к югу от Мандалая. Амарапура с бирманского означает “Город бессмертия”.
Что же я там увидел? Во-первых, это деревянный пешеходный мост на сваях У Бейн длиной 1,2 км. Он состоит из многочисленных столбов, которые пронумерованы и считаются практически национальным достоянием. Он был построен 250 лет назад и до сих пор остаётся крупнейшим в мире действующим пешеходным мостом. По словам местных жителей мост собран без единого гвоздя, только тиковое дерево. От огромного количества туристов и монахов мост шатался местами. Вокруг моста грядки с овощами и, к сожалению, кучи мусора.
С моста открывается красивый вид на озеро Таунгтхаман. По нему на лодках с украшениями, похожих на венецианские гондолы, местные парни катают туристов. На озере тихая гладь, и это зрелище действует успокаивающе. Рыбаки неспешно проверяют свои сети и бросают небольшую рыбу в лодку. Моё внимание привлекло огромное сухое дерево, рядом с которым стояла пара волов. А вдалеке видны золотистые купола ступ. Красиво, особенно на закате.
На мосту У Бейн продают сувениры, еду и мороженое. Монахи охотно фотографируются, но из скромности денег не вымогают. Только если туристы сами догадываются пожертвовать, монахи берут деньги или еду, искренне улыбаясь. И вообще, местные люди рады туристам, ничего не требуют, а просто смеются, хотят пообщаться и иногда просят прикоснуться к белой коже.
Мост ведет к очень древней пагоде Чаукдогуи. В неё туристы мало заходят, потому что вокруг продают полно еды и все после прогулки мостом рассаживаются кушать. Но я в пагоду сходил, и поел потом тоже. Когда выходил из пагоды, то меня встретили две девочки лет 10 и просили просто их сфотографировать, а потом показать фото. Такое бескорыстие в месте, где полно туристов, очень необычно. Я заметил, что нет попрошаек. За весь день я видел только одного слепого, который просил милостыню у прохожих.
Мой мототаксист верно меня ждал все три часа, пока я вернулся. Ещё он возил меня сегодня в пагоду Махамуни – самый священный храм Верхней Мьянмы. Здесь хранится самая древняя статуя Будды в Мьянме. По легенде, при её создании присутствовал сам Гаутама Будда. Помимо этой реликвии, в пагоде хранится уникальный гонг, весом 5 тонн.
На входе в пагоду нужно обязательно снять обувь и носки, по территории разрешено ходить только босиком. Обувь можно оставить на входе, где уже стоит около сотни пар или забрать с собой в пакет.
Меня впечатлило происходящее внутри храма, кроме идолопоклонства. Там конкретный движ с религиозной очень громкой музыкой. Много людей сидят по углам и просто общаются. Другие же молятся перед алтарями. Некоторые активно моют полы и двери. Все что-то делают, только туристы вроде меня неспешно гуляют по территории храма. Многие туристы задерживаются у пруда с рыбой и черепахами. Люди, в большинстве своём, улыбаются и вежливы. Монахи благословляют за деньги и продают сувениры.
И вообще, Мьянма – страна радостных и вежливых людей. Несмотря на бедность, местные постоянно смеются и всем довольны.
С наступлением темноты мой мототаксист отвёз меня обратно в хостел. По темноте было немного страшно ехать по загруженной улице, где никто не соблюдает правил. Благо, что водители и рикши не гонят, уступчивы и сигналят, если что.
После ужина решил пройтись по вечерней улице. Но это было скучно, так как кроме нескольких кафешек некуда идти. В ближайшей к хостелу кафешке меня облепили четверо смеющихся девушек. Я не сразу понял, почему они смеются, но всё оказалось банально просто. Девушки хотели помериться со мной ростом и сделать фото. Им было забавно, что я выше их примерно на полметра.
Поздно вечером уснул в своей ячейке во время написания дневника. От положительных эмоций, жары и недосыпания прошлой ночью я заметно устал.
День в Мандалае
27 марта. Хостел предоставляет бесплатный завтрак. Слабенький, но если несколько раз повторить рис с яйцами и чай, то можно и покушать.
Меня заинтересовало, почему почти все местные девушки и женщины наносят белую пасту танакха на щёки и иногда на лоб. Оказывается, что это паста из молотой коры и древесины одноимённого дерева, используемая как средство для защиты кожи от солнца и как антисептик.
Ещё стало любопытно, что бесконечно жуют бирманцы и затем сплёвывают? А бирманцы жуют бетель – смесь листьев бетельного перца, ореха пальмы катеху и гашеной извести, часто с добавлением специй (кардамона, аниса). Это даёт тонизирующий эффект, бодрит, снижает аппетит, но окрашивает зубы и дёсны в ярко-красный цвет, приводя к проблемам со здоровьем. И повсюду на земле красные брызги от плевков.
Утро провёл в хостеле, общаясь с иностранцами, такими же туристами, как я. А вот после обеда мои планы посетить Golden Palace и Mandalay Hill Pagoda сорвались из-за 45-градусной жары. По жаре гулять по городу, обливаясь потом, как-то не хочется. Да и достопримечательности – это религиозные памятники, которые смотреть я не сильно люблю.
Вместо этого я отправился гулять по улицам, сколько выдержу, и понаблюдать, чем занимаются люди в такую жару. И не был разочарован. Одни ремонтируют в тени велосипед, другие шьют, читают газеты, спят, едят, просто бездельничают, дети расчёсывают отца. Люди делаю то, что не требует много движений. Один я ходил по улице, поэтому все на меня глазели.
В Мандалае женщины и мужчины носят саронг. Это традиционная одежда, представляющая собой длинный кусок ткани, обернутый вокруг пояса. Нижнее бельё под саронгом отсутствует. Я видел мужчин, которые развязывали саронги, проветривали пах и снова завязывались.
Вечером я домчался с ветерком на мототакси до автовокзала, откуда отправляются автобусы на озеро Инле. Интересно, что я покупал билет на минибус за 12000 кьятов, хотел сэкономить 4500 кьятов. Но меня ждал приятный сюрприз в виде вип-автобуса на 36 мест, без доплаты. В салоне мягкие сиденья с откидной спинкой, подножки, кондиционер, телевизор, музыка, коврики и одеяло. А через 15 минут после отправления улыбчивый помощник водителя в саронге начал раздавать коробочки с надписью “сюрприз”. Внутри оказались два вкусных пирожных. Такой сервис мне напомнил про Иран.
Через 2 час пути, на развилке в Мьитту остановились на 30 минут покушать. На выходе из автобуса помощник водителя раздал всем зубные пасты со щётками. Вообще, это огромное кафе у дороги, у которого останавливаются много автобусов дальнего следования. Вот и сейчас одновременно кушали за столами около 200 человек.
Сразу после отправления тот же помощник водителя угостил пассажиров мятными конфетами. А ночью в атобусе похолодало, так что одеяло пригодилось. Ехали мы горными дорогами, по серпантинам, на улице было всего +14.
А дальше непризнанный Шан
Через 20 км после остановки мы пересекли границу самопровозглашённого непризнанного государства под названием Шан. Это наиболее проблемный регион страны, который только частично контролируется правительственными войсками Мьянмы.
Под утро стало ясно, что автобус на озеро Инле не заезжает, а делает остановку в Швеянге, что за 15 км от озера. Поэтому меня и ещё троих туристов высадили на повороте к озеру в 4 часа утра. У нас всех в билете было написано “Inle”, но без подробностей. Что было делать? Взяли такси до Ньяунг-Шве, ближайшего города на озере. За 4000 кьят таксист развёз нас всех по отелям.
Мой отель называется “Gipsy Inn”, практически на берегу озера Инле. Я разбудил девушку на ресепшн, Она была очень сонная, но приветливая, несмотря на то, что я приехал рановато. Девушка оформила меня и сказала, что мест пока что нету свободных, поэтому до 13-00 я поживу в холле на диванчике. Мне принесли одеяло и подушку, чтобы на мягком диване было ещё комфортнее. Уснул я в ту же минуту, в которую моя голова коснулась подушки.
Удивительная жизнь на озере Инле
Место в номере для меня освободилось ещё в 7 утра. Я быстро заселился, позавтракал в местной кухне и помчался на причал. Хотелось найти лодку для экскурсии по озеру на весь день. Звуки лодочных моторов в канале рядом с отелем пробуждали такое желание ещё с 6 часов утра.
На причале возникла ситуация – лодки есть, а вот попутчиков, чтобы сэкономить на аренде лодки, нету. Были места в лодке у японцев, но они отказались меня брать. Цена вопроса – всего 15000 кьят (около 12,5 $), и я уже готов был заплатить. Но тут подошла пожилая пара немцев, которые уже вчера были на экскурсии. Они очень эмоционально делились своими впечатлениями. Потом неожиданно женщина спросила:”а ты уже был на озере?” Я ответил, что только собираюсь. Женщина неожиданно протянула мне 15 000 кьят, объясняя, что они уже уезжают в аэропорт и им не нужны кьяты. Я принял подарок и обнялся с щедрыми немцами.
Уже через 5 минут я сидел в лодке на стуле, который мне предложил парень-лодочник, ничего не понимающий по-английски. Буду плавать по озеру, как король, один.
Впечатления начались ещё в канале, когда на встречу мчались другие лодки, обдавая брызгами. Перед выходом в озеро была надпись большими буквами:”Добро пожаловать на Инле”. Перед взором открывалось живописное озеро с плавающей зеленью, окружённое горами.
Первыми встретились рыбаки, известные тем, что умеют стоять одной ногой на лодке, а другой обнимают весло и отталкиваются им от дна, не теряя равновесия. В это время рыбаки поднимают сети и собирают ночной улов. Вода в озере прозрачная, как в аквариуме, а глубина не более 1,5 метра.
Дальше встретились мужчины, которые палками со дна озера загружали траву. Да так нагрузили, что лодка от веса утонула, а водоросли плавали над ней.
Первая остановка – магазин украшений и сувениров народа интха. Принцип такой: с лодки встречают парни и проводят до входа, где передают девушкам. А те всё время что-то показывают и рассказывают на английском языке. Девушка по имени Ома показала мне комнату, где двое парней плавят в огне металл. При появлении туристов они начинают работать усерднее, а когда туристы уходят, стуки по горячему металлу прекращаются.
В одной из комнат девушки занимались ручной работой по изготовлению украшений. Ну, а в конце маршрута магазин сувениров, где умелые консультанты убеждают купить их товар. Молодёжь интха научились зарабатывать на туристах, это от них не отнимешь.
Следующая остановка – деревня падаунгов. Падаунг – это племя группы каренов, имеющее древнюю традицию удлинять своим женщинам шею с помощью латунных колец.
И вот три таких женщины передо мной. Охотно общаются, смеются, фотографируются, паралледьно занимаясь прядением. Рядом с женщинами стоит тарелка для пожертвований, в которую туристы охотно кладут деньги. Вот так можно зарабатывать своим внешним видом. На выходе ещё есть магазин сувениров. И даже к нашей лодке подплывала женщина, предлагая разные безделушки.
В деревне падаунгов много ступ и пагод, что говорит о их принадлежности к буддмзму. Традиционные дома, в основном, двухэтажные. Но более старые, с соломенной крышей, одноэтажные. И всё это посреди воды на сваях.
Следующая остановка – большая деревня племени интха. Здесь целые улицы из деревянных домов на сваях. Жизнь в деревне кипит: готовят кушать, стирают, убирают, строят. Встречаются магазины, а вот и школа. Но самое удивительное то, что из домов доносится детский смех. Интха живут, по сути, в сараях на воде, но они являются жизнерадостным народом. Это впечатляет!
Остановка – традиционный дом интха, где изготавливают лодки. Нас встречает улыбчивая мама с ребёнком на руках и проводит во двор. Там мужчины осмаливают новую лодку. Вот один мужчина забивает гвозди, а малолетний сынишка пытается рядом делать то же самое. На другом конце двора семеро парней вытёсывают и выстругивают запчасти для лодок. Я пробовал поучаствовать, но у меня не так получается работать инструментом.
Улыбчивая хозяйка пригласила посмотреть дом. он то традиционный, но внутри уже достаточно напичкан техникой. Есть тут и стиральная машинка-автомат, и холодильник. А посреди комнаты на полу сидел парень и смотрел телевизор, повешенный на стене.
Ещё остановка – фабрика по производству шёлка и шерсти из лотоса. Такого я ещё не видел, чтоб из воды, из лотоса делали одежду. Маленький мальчик помогал бабушке помогал бабушке извлекать из лотоса нить. Затем нить подавалась на станок, за которым ткут женщины. Я долго наблюдал, но так и не понял принцип работы станка. Но нить получается крепкая, я не смог разорвать. Ну, а в конце экскурсии снова магазин.
Следующая остановка – ковальня. Только я появился на пороге, так парни сразу и заработали. Один из них резко вытащил из огня заготовку красного цвета, а двое других молотками поочерёдно расклепали её на наковальне. Получилось что-то вроде косы. Ловкость рук и изделие готово.
Плывём дальше и приплываем на табачную фабрику. Парень показал и рассказал, как девушки вручную делают сигары и сигареты. Дал мне понюхать и предложил закурить. Когда я ответил, что не курю, парень сильно расстроился. Наверное понял, что я не его клиент. Здесь я остался пообедать в соседнем кафе. Познакомился с французом Фреди из Ниццы, который пообещал приехать ко мне в Карпаты. Посмотрим.
Проплывали мы огороды на воде. Да, именно плавучие огороды, на котрых растёт всё, как у нас на земле. Видел там помидоры, картофель, фасоль, кабачки и цветы.. Люди их обрабатывают с лодок. Это уникальные искусственные острова, созданные из сплетённых стеблей лотоса, водного гиацинта и густого ила, поднятого со дна озера. Ну, а чтобы не уплыли эти плавучие грядки, их закрепляют бамбуковыми кольями. Поразительное явление!
Ну, и под конец маршрута лодочник подвёл меня под монастырь. На небольшом островке суши расположился Монастырь Прыгающих Кошек. Такое название, потому что монахи обучили своих питомцев прыгать через небольшие обручи, чтобы развлекать туристов. Говорят, что монастырь был в упадке, но теперь благодаря дрессированным кошкам, туристы щедро жертвуют. Лично я кошек сегодня вообще не видел, а только одного толстого монаха.
От монастыря мы отправились в обратный путь без остановок. По пути увидел ещё свадьбу на воде. На специальной голубой длинной лодке с музыкой находились жених с невестой и гости, а вокруг их облепили туристы со всего света с камерами.
Вернулся в отель около 17-00. От озера Инле впечатлений море. Цель достигнута – встретился с интха и паудингами. Отличный и плодотворный день, побольше бы таких!
Знакомство с шанами
29 марта. Утром взял в отеле напрокат велосипед на весь день всего за 1 $. Немного велик был потрёпаный, но что самое главное, он на ходу.
Я был намерен поехать в деревню шанов, чтобы поближе познакомиться с их традиционным укладом жизни. Администратор отеля подсказал деревню Maing Thauk на берегу Инле, всего в пяти километрах. Я немедленно отправился туда, но меня ждало разочарование. В сельском магазине мне разъяснили, что это деревня интхов. Но я их видел вчера! Хочу к шанам, время идёт.
Принимаю решение вернуться назад и поехать в горы к народу па-о. Приехал в деревню в 3 км от Ньянгшве, название которой так и не нашёл. По пути в деревню на каждом повороте и холме стоят сосуды с водой. Есть также кружка, чтобы путник мог утолить жажду, что я и сделал. На одной из таких остановок сидели две женщины из народа шан. Весёлые такие, просили их фотографировать и показывать фото.
Шан тоже интересно, но хотелось проехать ещё около 15 км до деревни па-о. Но проехал ещё 3 км и начался очень крутой подъём. Пришлось толкать велосипед впереди себя, обливаясь потом в 40-градусную жару. Слева от дороги, среди холмов, увидел дома в банановом лесу. От усталости я просто стал напротив одного из домов. И тут ко мне выбежала из бананов женщина с ребёнком на руках. Открыла передо мной ворота и настойчиво приглашала пройти.
И вот сижу я в бамбуковой беседке в тени банановых деревьев и ем бананы, которыми меня угощает гостеприимная незнакомка. Рядом есть ещё одна беседка побольше, с кухней. И, конечно же, есть бамбуковый дом. Я напросился посмотреть сие жилище и меня пустили внутрь. А там всё скромно, даже кровати нет. шаны спят на полу. Зато есть электричество. Так я увидел сегодня традиционный дом шанов.
Но надо же познакомиться и с хозяевами. Женщину зовут На Мо Мо, а сыночка Ту Као. На Мо Мо неожиданно решила поехать в магазин на моём велосипеде, оставив на меня ребёнка и около 2 кг бананов. Через 15 минут она вернулвсь с чипсами и каким-то соком в баночке. Стоило ли? Но ценится гостеприимство.
Приблизительно через полчаса приехал муж с работы на обед. Ам Ту был не менее приветлив за свою жену и даже предложил вместе победать. Итак, обед в семье шанов состоялся. Во время разговора Ам Ту сказал, что он из народа па-о и родился в деревне в горной местности. Я сразу же загорелся желанием туда поехать прямо сейчас. Но когда Ам Ту рассказал, что в его деревню нужно идти 4 часа вверх по лесу, а велосипед там вообще бесполезен, то я задумался. К вечеру я оттуда точно не вернусь, а у меня автобус в 19-00. Жаль, что мало времени.
После обеда в готеприимной семье я вернулся в город. На Мо Мо дала мне в дорогу, конечно же, бананов.
В Ньянгшве у меня была назначена ещё одна встреча, с девушкой Ю Вай. Её посетить рекомендовал мой друг-путешественник Ярослав из Косова, что в Украине. Ю Вай уже несколько раз мне писала сообщения, она ждала. Ю Вай встретила меня на работе, угощала чаем с печеньем и постоянно смеялась. Я думал, что от радости она потеряет сознание. Но нет, обошлось. Ю Вай приглашала приехать к ней через год, обещала провести мастер-класс по кухне и отвезти к па-о. Запомним предложение.
Вернулся в отель уставшим, но довольным. Первым делом принял душ после пыльной жаркой дороги. А в 16-30 за мной должен был заехать пикап и отвезти на автовокзал. Он задерживался, я волновался, а девушки из отеля смеялись. Они налили мне чая, принесли конфет для успокоения и продолжали смеяться.
Пикап опоздал на два часа, ещё по пути кого-то забирали и долго ждали. Уже водитель меня успокаивал, что все, мол, на этот автобус и он без нас не уедет. В пикапе насобиралось 10 пассажиров, были французы, американцы и даже болгарин Георгий. Оказалось, что автобус на Мандалай только один, из Таунджи. Просто время почему-то в билетах у всех разное. У меня 19-00, поэтому я нервничал, у болгарина 20-00, поэтому он спокоен, как удав. Да уж, в Шане всё приблизительно.
Автобус отправился в 20-10 и я сразу начал замерзать. Здесь принято в автобусах включать кондиционер и всех простуживать. Но, когда пассажиры уже начали куртки доставать, то я попросил водитель о тепле. Он послушался и около часа было нормально. А потом всю ночь все спали в куртках и сморкались.
30 марта. В Мандалай приехали в 4 утра, когда город ещё спал. Скинулись на такси с группой туристов из Европы и через 40 минут уже были в аэропорту. Рейс у меня ближе к обеду, поэтому остаётся только спать и ждать.
Мечтал я увидеть Мьянму ещё в детстве, когда она Бирмой называлась. Тянуло меня в эту экзотическую страну со страшной силой. И вот, мечта сбылась, и я не разочарован. Только мало…
Ф О Т О : М Ь Я Н М А
Ф О Т О : Ш А Н